По моим ощущениям, зимние аниме-сезоны традиционно становятся самыми слабыми в году, уступая собратьям как по количеству выданных "на гора" хитов, так и по общему числу выпущенных наименований. Видимо, холодное время года замораживает активность зрителей, а студии копят силы (заодно и интересные тайтлы) для весенней активности потребителя. Но даже среди десятка вылавливаемых из-подо льда карасиков, может попасться жирный окунь. А значит, зимняя лень вовсе не повод пропускать, ставшей уже традиционной, рубрику АниМага «Что мы смотрели 5, 10, 15, 20 и 25 лет назад»...

5 лет назад - зима 2010 года.

Зимний сезон 2010 года получился «традиционно» унылым, предложив зрителю всего лишь несколько потенциальных ХИТов. Одним из самых ярких представителей зимы стали: сериал студии Brain`s Base - Durarara!!, яркий представитель модной по тем временам вампирской тематики - Dance in the Vampire Bund и новое творение Кейтаро Мотонаги - Katanagatari. Во остальном сезон наполнили среднего пошиба комедии да гаремники типа Ladies versus Butlers! и Baka to Test to Shoukanjuu. Но, даже на их фоне экранизация ёнкомы Ёситани Boku, Otaryman. умудрилась быстро затеряться.

СЮЖЕТ. Легенда Коджики гласит, что богиня Изанами, бежавшая из страны Йоми, родила троих детей: богиню Аматерасу, жрица Цукуйоми и принца тьмы Сусано. Аматерасу стала богиней солнца, Цукуйоми повелевал ночью, а Сусано стал повелителем диких земель. Сжигая деревья и опустошая плодородные земли, Сусано частенько спускался к людям, уничтожая их поля и лишая крова. Со временем он добрался и до дома Аматерасу, но она спряталась в недоступном от него месте, вследствии чего на земле пропало солнце и земля погрузилась в вечную тьму. Изгнанный из Такамагахара принц Сусано пошел в страну Нено, известную как Изиму, и там в битве одолел Ямата-но-Орочи (Змея с 8 хвостами и головами). Из побежденного тела Орочи он достал один меч...

Сегодня этот ужастик способен напугать разве что крайне эмоционально чувствительного зрителя. Сюжет настолько пересыщен религиозными именами мифических японских существ, что уследить (а вернее, понять их) за событиями очень непросто. Первая серия плавно раскачивается, заманивая зрительское внимание в свои сети бесконечными диалогами, завораживая таинственной медитативностью разворачивающихся событий. Зато во второй, традиционная для ОВАшек 80х-90х годов обнаженка, кровища и внутренности второстепенных персонажей выплескиваются на экран во всей «красе». Главный герой – главный минус этой ОВА, он, подобно марионетке, следует за происходящими событиями и даже не пытается хоть как-то на них повлиять. Впрочем, такой подход весьма характерен для всех японских страшилок. Графически аниме ряд чуть выше среднего (для того времени). Сероватая, мрачная картинка хорошо усиливает мистический тон повествования, но частые флешбеки и повторяющиеся кадры сильно раздражают. Эту ОВА могу порекомендовать только поклонникам филосовско-религиозных аспектов жизни Японии.

Моя оценка: 6 из 10!

Покатавшись по городу, я быстро понял, что велосипед хоть и немалое подспорье в городских поездках и вояжах по пригородам, однако далеко не панацея. То, что Япония — островная страна, общеизвестно, однако сами японцы считают, что это ещё и страна гор. На Окинаве «настоящие» горы в большинстве своём сосредоточились в северной части острова, однако и на юге, где раскинулась Наха, рельеф ровным не назовёшь. Близ центра города и вдоль побережья можно кататься, не напрягаясь, однако стоит отъехать чуть подальше, как велопрогулки перестают казаться праздным и неутомительным времяпрепровождением. Как только вы захотите достичь более отдалённых уголков города, тут-то и обнаружите, что даже ради посещения «Naha Main Place» придётся попотеть, прежде чем ваш велосипед взберётся на холм, где этот комплекс расположен. А уж если Вы задумали велопрогулку до замка Сюри или королевского парка Сикинаэн, от этой идеи лучше отказаться сразу, а вместо велосипеда сесть на автобус или монорельс, поскольку дорога к этим достопримечательностям предполагает утомительный затяжной подъём. Право же, тридцатикилометровая поездка в Тятан и обратно так не выматывает, как последние три километра на пути к Сюридзё. К тому же, велосипед — не самое скоростное из средств передвижения, и одно только это ограничивает возможности его использования. Ради той же поездки в Кадену я садился в седло велосипеда в 9 утра, во втором часу пополудни добирался до смотровой площадки напротив авиабазы, а в пять часов уже отправлялся обратно, чтобы успеть приехать к девяти вечера, смыть с себя пыль и грязь и поужинать в «Стейкхаусе-88». Неудивительно, что, даже заполучив велосипед, прочие виды транспорта я осваивал не менее активно.

Главной транспортной артерией, берущей начало в Нахе и тянущейся вдоль побережья до самой северной оконечности острова, стала «трасса 58». Значение её трудно переоценить, а популярность столь велика, что логотип «58» на значках, наклейках и футболках нетрудно обнаружить в любой сувенирной лавке. Хотя, конечно, не в таком количестве, как местный фрукт «гоя» или изображение замка Сюри, не говоря уже о сисе, которая на Окинаве вне всякой конкуренции.

Трасса 58. Центральная часть Нахи

Всё та же трасса 58, где-то на окраине Кадены

Сувенирный магнитик

По этой трассе мне довелось проехать на велосипеде не одну сотню километров, и названия населённых пунктов от Нахи до Кадены я и вовсе выучил наизусть: последовательность «Урасоэ-Гинован-Тятан-Кадена» я назову без запинки, даже если меня разбудить среди ночи. Граница между этими населёнными пунктами существует лишь на карте, в действительности же пейзаж по обе стороны дороги до самой авиабазы «Кадена» выглядит сплошным рядом жилых домов и торговых центров, нарушаемым только военными базами США. И лишь за Йомитаном начинаются малонаселённые области, где небольшие городки уже не перетекают друг в друга, а монотонное мелькание жилых домов за окном понемногу сменяется буйной зеленью окинавских лесов.

Окинава — место для Японии уникальное не только климатом и культурой: кроме всего прочего, это единственная префектура, в которой совсем нет железных дорог, так что «тэцудо: отаку» (то есть фанатам железнодорожного транспорта и всего, что с ними связано) на Окинаве будет скучно. Впрочем, так было не всегда: по словам Йоко-сэнсэй, некогда на Окинаве узкоколейная железная дорога всё же имелась, однако пути давным-давно разобрали, и единственным материальным свидетельством существования на Окинаве железнодорожного транспорта ныне служит паровоз, установленный на постаменте в парке Ёги.

Монорельсовая дорога, центр города

Монорельсовая дорога, берег р. Кокубагава

Внутригородскую же электричку жителям Нахи успешно заменяет монорельсовая дорога. О «монорельсе» я уже вскользь упоминал в самой первой части этого материала, рассказывая, как добирался от аэропорта до своего нового места жительства, теперь же пришло время рассказать об этом чудесном транспортном средстве поподробнее. Монорельсовая железная дорога берёт своё начало у терминала внутренних рейсов аэропорта города Нахи и заканчивается в паре кварталов от главной исторической достопримечательности города — замка Сюри, последовательно проходя мимо спортивного парка Оонояма, через центр города и район Синтосин, где сосредоточены крупные торговые центры и находится музей префектуры Окинава, одной лишь своей архитектурой уже привлекающий внимание.

Музей и галерея искусств префектуры Окинава

Днём электрички ходят каждые 10-15 минут по расписанию, едут достаточно быстро, в пробках (которые по вечерам на Кокусай-дори обычное дело) не стоят, а в жаркую погоду можно даже прокатиться «с ветерком» из кондиционера. Неудивительно, что из всех средств передвижения по городу монорельсовая дорога мне полюбилась более всех прочих. Правда, поездка обойдётся раза этак в полтора дороже, чем на обычном городском автобусе, однако оно того стоит.

Внутри монорельсового поезда

К тому же, если планы не ограничиваются банальным «съездить туда и обратно», а хочется посмотреть город, можно купить «однодневный билет», дающий право на неограниченное количество поездок в течение дня. С таким билетом можно начать день с посещения «Камера-но китамуры» возле станции Акаминэ, продолжить его прогулкой по Кокусай-дори, после проехать пару станций и побродить по бесконечным торговым залам «Yamada», «Best» «Naha Main Place», а когда приблизится вечер, отправиться на смотровую площадку в Сюридзё созерцать, как последние солнечные лучи покидают город. И всё это за достаточно скромную сумму в 600 йен, в то время как обычная поездка на монорельсе в один конец обойдётся в 230-290 йен, в зависимости от дистанции.

Городские автобусы обходятся дешевле, однако обладают двумя существенными недостатками. Во-первых, автобусные маршруты на Окинаве обычно проложены так, чтобы никого не обидеть. Поэтому, двигаясь «из точки А в точку Б», автобус вполне может заехать в какую-нибудь забытую японскими богами дыру, где древние строители среди лесов и гор зачем-то воздвигли автобусную остановку. В итоге вместо ожидаемых двадцати минут в пути, хорошо, если получается добраться до цели путешествия меньше, чем за час. А, во-вторых, карта автобусных маршрутов Нахи всем своим видом говорит «если ты не знаешь точно, какая остановка тебе нужна и как пишется иероглифами её название, лучше садись на такси». Однако на такси (где одна только посадка стоит 500 йен) я ездил всего лишь единожды, а вот на автобусах покатался немало, правда, больше на пригородных и междугородних маршрутах. И на самом деле всё оказалось не так уж сложно.

Обычная автобусная остановка где-то в Тятане

Прежде всего, надо найти остановку. На вид все они одинаковы: скруглённый сверху металлическая конструкция с названием остановки и расписанием автобусов, здесь останавливающихся; на дальних остановках обычно есть ещё и навес, под которым можно укрыться, если пойдёт дождь. Расписания автобусов на Окинаве выглядят для нашего глаза несколько непривычно, однако мне понадобилась лишь пара минут, чтобы понять, как оно устроено.

Типовое японское расписание автобусов

Расписание, разумеется, висит не в качестве украшения, а соблюдается с точностью до минуты, поэтому привычное нам «выйти заранее и подождать на остановке» там совершенно бессмысленно: автобус может задержаться на минуту-другую, но раньше, чем положено, точно не уедет. При этом народу в автобусах обычно немного, и сидячих мест хватает на всех; по крайней мере, мне ни разу не доводилось видеть, чтобы кому-то пришлось ехать стоя.

Автобусный терминал Нахи

Если остановки внутригородских автобусов можно обнаружить в любом районе города, то на пригородные и междугородние рейсы для меня оказалось проще всего садиться на автобусном терминале Нахи, благо располагался он всего в пятнадцати минутах ходьбы от дома. Большинство дальних рейсов отправляется именно оттуда, а те немногие, что идут из аэропорта, всё равно следуют через «Naha bus terminal», исполняющего роль главного городского автовокзала. В Наго автобусный терминал выглядит почти так же, разве что поскромнее размерами.

Автобусный терминал в Наго

Садясь в окинавский автобус, первым делом нужно взять из специального аппарата, стоящего сразу за дверью, билетик с номером зоны; от этого номера будет зависеть стоимость поездки. Плата за проезд для каждой зоны отображается на табло, и чем больше зон успеет проехать автобус прежде, чем вы выйдете, тем выше она будет. То же табло показывает и название следующей остановки, разумеется, на японском. Табло, кстати, тоже встречаются разные, как современные ЖК-панели, так и старинные, где расценки для каждой зоны написаны на бумажках, а название остановки выводится бегущей строкой из оранжевых светодиодов. На том же японском объявляются и названия остановок, за весьма редким исключением в виде крупных отелей, популярных среди иностранцев.

Оплата за проезд производится тоже несколько непривычным для нас способом: билетик с номером посадочной зоны нужно бросить в кассу, которая тут же его проглотит, а затем туда же высыпать плату за проезд. Сдачу этот агрегат выдавать не умеет, зато умеет разменивать купюры в тысячу и две тысячи йен. Правда, если вам вдруг попадётся двухтысячейеновая бумажка, лучше не разменивать её по мелочам, а прикарманить в качестве сувенира: во-первых, в обращении они встречаются очень редко (мне, к примеру, за полгода ни одной не попалось), а, во-вторых, на этой банкноте изображена одна из самых известных окинавских достопримечательностей - ворота Сюреймон.

Для городских автобусов плата за проезд скорее всего окажется в пределах 220 йен, но вот на пригородных, и уж тем более — междугородних рейсах стоимость поездки измеряется уже совсем другими суммами. К примеру, поездка в Тятан (около 20 километров, по нашим меркам — обычный пригородный рейс) обойдётся где-то в 800 йен, а за поездку из Нахи в Наго (второй крупнейший город Окинавы, расположенный на севере, километрах в 70 от Нахи) на междугороднем маршруте №120 придётся заплатить без малого две тысячи йен. При этом окинавские автобусы отличаются особой неторопливостью: восемьдесят километров до Наго автобус преодолевает целых три часа!

Поскольку в Наго я ездил не просто так, а ради посещения тамошних достопримечательностей, терять на дорогу столько времени мне показалось расточительством, и в следующий раз я поехал экспрессом №111. На этот раз вместо обычного автобуса я прокатился на «дальнорейсовом», с тонированными стёклами и откидными сиденьями. Мало того, вместо трассы 58, по которой три часа неторопливо тащился вдоль побережья 120-й номер, нас везли по платному скоростному шоссе, так что в Наго я прибыл всего через два часа, отдав за это 2080 йен. Однако не подумайте плохого об окинавских автобусах. Просто жизнь на Окинаве течёт неторопливо и размеренно, так что на трассе за городом даже обычные автомобили выше 70 разгоняются нечасто.

Помимо обычных рейсовых автобусов есть на Окинаве ещё и несколько «туристических», предназначенных специально для желающих посмотреть главные местные достопримечательности с минимумом усилий. Наиболее известен из них «Sightseeing bus» (на самом деле это не один автобус, а общее наименование для нескольких автобусных туров с различными маршрутами). Стоят они около 6 тысяч йен и обещают возможность посмотреть всё самое интересное на юге, в центральной части или на севере Окинавы в течение одного дня. Я, правда, в такие туры не ездил, однако на мысе Мандза имел возможность увидеть, как это примерно происходит. Сам я прибыл где-то за час до заката, и, пройдя пешком от остановки до мыса, обнаружил по пути стоянку, где обретались полдесятка туристических автобусов. Из свежеприбывшего автобуса выгрузилась толпа туристов во главе с гидом, затем все они организованно направились к месту, с которого открывался наилучший вид, десять или пятнадцать минут наслаждались открывающимся видом, фотографировались, рассылали со своих айфонов фотки друзьям и родственникам, после чего так же организованно двинулись вслед за флажком гида к ларькам с едой и сувенирами, вернулись в автобус и продолжили движение к следующему пункту культурной программы. Возможно, японцы такой осмотр достопримечательностей строго по расписанию, без задержек и опозданий, и воспринимают как должное, однако меня необходимость постоянно помнить о времени точно бы угнетала. Приехав же обычным автобусом, я был волен оставаться там хоть до самой ночи, а потому, никуда не спеша, дождался заката, пофотографировал вволю, постоял на почти опустевшей смотровой площадке, и лишь с первыми звёздами отправился в обратный путь.

Остановка «Yanbaru Express» напротив Тюрами

А вот другой «туристический» маршрут, наоборот, оказался чрезвычайно полезен. Так уж сложилось, что исторические места Окинавы располагаются в южной, наиболее обжитой части острова, а вот то, что связано с природой, сконцентрировано по большей части в Ямбару (так называется северная часть Окинавы, начинающаяся приблизительно в районе Наго). Как я уже упоминал, поездка до Наго на рейсовом автобусе занимает в лучшем случае два часа. Однако доехать до Наго — лишь половина дела, потому что в самом Наго делать особенно-то и нечего, это совершенно обычный небольшой городок, иные районы которого как будто так застряли в середине 60-х годов прошлого века. Дальше Ваш путь лежит снова на север — либо к знаменитому аквариуму «Тюрами», крупнейшему во всей Азии, либо к водопаду Хидзи, а может быть даже и к мысу Хедо — самой северной точке Окинавы. И если посмотреть на водопад или геологические чудеса Дайсекиринзана народу ездит сравнительно немного, то желающие понаблюдать сквозь шестидесятисантиметровое стекло аквариума за жизнью морских обитателей каждый день приезжают сотнями, а может даже и тысячами. Поездка же от автобусного терминала Наго до остановки «Кинэн коэн маэ» отнимает ещё минут 40-50 и 800 с чем-то йен, причём в случае особенного невезения Вы сядете на автобус №70, который по дороге сделает изрядный крюк до соседнего острова. Вам же останется лишь с грустью наблюдать, как на табло к плате за проезд прибавляется очередная, явно лишняя сотня йен. Потратив на дорогу почти четыре часа в первый раз, три — во второй, и всё равно не успев посмотреть всё, что планировал, я стал искать более дешёвый, а главное — быстрый способ добраться до аквариума, и, конечно же, его нашёл. Как выяснилось, шесть раз в день из аэропорта на север Окинавы отправляется «Yanbaru express bus», сесть на который также можно в центре города или около порта «Томарин», смотря что окажется ближе. До того же самого «Ocean Expo Park» этот автобус идёт лишь немногим дольше двух часов и всего за две с чем-то тысячи йен, что почти на четверть дешевле, чем ехать с пересадкой в Наго. Правда, ездить на нём мне показалось удобным лишь в одну сторону — из Нахи. Домой же приходилось возвращался на перекладных: последний экспресс в Наху уходит в половине пятого, а я отправлялся в обратный путь лишь ближе к шести, когда уже начинало смеркаться.

Порт Томарин

И, конечно же, рассказывая о средствах передвижения по Окинаве и прилежащим территориям, нельзя не упомянуть о морском транспорте, которым мне, правда, воспользоваться так и не довелось. Не из-за «морской болезни» — с этим у меня как раз всё в порядке, просто не было идей, куда мне на нём отправиться и что я там буду делать. На самом деле нет ничего проще, чем прокатиться на пароме до любого из ближайших населённых островов: для этого нужно лишь дойти до порта Томарин, купить билет и провести в пути примерно час времени. Однако есть одно жирное «но», которое и вынудило меня отказаться от идеи провести недельку на небольшом острове с восхитительными песчаными пляжами: острова эти весьма популярны у отдыхающих и места в отелях на лето-осень раскупаются подчистую ещё за полгода до начала «высокого сезона». Ну а зимой там, как Вы сами понимаете, просто нечего делать.

«Томарин Феста»

Однако в порт я всё равно заглядывал по нескольку раз на неделе: направляясь в Naha Main Place или в очередную поездку по трассе 58, я частенько проезжал через Томарин, притормаживая у доски объявлений почитать, какие культурные мероприятия намечаются в ближайшее время. И не зря: как-то в начале сентября, в очередной раз подъехав почитать анонсы событий, я узнал о намечавшемся через пару недель ежегодном «Томарин феста» с живой музыкой под открытым небом и традиционными палатками со всяческой снедью и пивом, без которых не обходилось ни одно японское празднество. И, разумеется, вечером назначенного дня я не мог не придти и не посмотреть.

Однако Томарин — далеко не единственный порт в Нахе. Океанские лайнеры вроде того, фото которого я демонстрировал в одной из предыдущих частей, швартуются к пристани в районе квартала Вакаса, а в устье Кокубагавы на одном берегу находится порт, обслуживающий местные линии (по вечерам, сидя на берегу, я не однажды видел, как мимо меня в сторону порта проплывали сияющие иллюминацией кораблики), а на противоположном берегу напротив порта расположилась военная база, куда иногда заходили корабли весьма странной наружности.

В общем и целом же главное, что я могу сказать об окинавском транспорте: он там недёшев даже с поправкой на более высокий уровень жизни местного населения, и только лишь авиация представляет собой некоторое исключение. Временами у меня даже складывалось впечатление, что средневековый японский обычай выставлять заставы на дорогах, чтобы население сидело по домам, а не бродило по городам и весям в поисках лучшей жизни, хоть и отменили, однако создали ему замену в виде транспортных тарифов. А потому частенько выходило так, что входной билет на просмотр какой-нибудь окинавской замечательности обходился мне в два-три раза дешевле, чем поездка до неё и обратно.

Раз уж вампиров периодически позиционируют как сильнейших, у них просто обязаны быть слуги или помощники.

В аниме «Master of Mosquiton - The Vampire» и «Master of Mosquiton '99» у вампира Алукарда фон Москитона было двое подчиненных - Хоно, повелитель огня, и Юки, управляющая льдом.

Выглядят они как дети, но на самом деле это маскировка. После хеншина они принимают свой настоящий облик – взрослых демонов.

Пожалуй, одно из самых обаятельных и запоминающихся существ фигурирует в аниме «Rosario + Vampire Capu2». Это летучая мышка по имени Ко. В первом сезоне он выступал лишь в качестве комментатора происходящего, но во втором сезоне появилась его Хозяйка, Какао.

Ко – это комедийный персонаж. С ним и его хозяйкой постоянно что-то происходит, они все время находят себе неприятности и наступают на одни и те же грабли, чем вызывают у зрителя смех от хихикания до приступов ржания.

Ко, по желанию Хозяйки, может превращаться во что угодно.

Однажды он даже стал человеком и ТАК отжег, как никому из подчиненных зверьков и не снилось.

В сериале «Vampire Knight» одна чистокровная вампирша, Хио Шизука, управляла вороном и при помощи него наблюдала за тем, что происходит в другом месте.

Рядом с графом Ди Амоном («Bastard!! Ankoku no Hakai Shin») обретались какие-то странные не то черти, не то тролли, не то просто местные загорелые рогоносцы.

Плюс уже оприходованные упырюгой красотки, после покусания превратившиеся в слуг с сильным эффектом обдолбанности транквилизаторами.

Вообще, в рядах вампирских подчиненных существ можно много кого найти, однако чаще всего вампиры предпочитают общество оборотней. Пожалуй, эти монстры вампирам ближе, чем кто бы то ни было. В «Dance In The Vampire Bund» они охраняют королевскую семью вампиров. Например, слугой Принцессы Вампиров Мины Цепеш был Акира Кабураги Регендорф.

Впрочем, тот факт, что он дал обещание принадлежать ей, не помешал ему вскоре весьма горячо выяснять с девушкой отношения.

К счастью, без трагичных последствий. Похоже, их взаимоотношения можно охарактеризовать старой доброй фразой «Милые бранятся – только тешатся».

Тацуми, оборотень из аниме «Shiki», очевидно превосходя вампиршу, которой подчинялся, говорит, что дело совсем не в силе. Дело в личном отношении. Для него немертвая, выглядящая как маленькая девочка, это символ сопротивления гибели, которая рано или поздно постигнет всех. Тацуми честно признался, что восхищается ее стремлением противостоять тлену. К слову, он далеко не единственный из оборотней, поддерживающих сторону вампиров. Помимо него, было еще двое.

Говорящий горностай из «Mahou Sensei Negima!» гласит: «Однажды укушенный вампиром становится марионеткой». Это утверждение наглядно демонстрируют одноклассницы вампирши Евангелины. Мало того что светятся в темноте, так еще и передают сообщения в стиле «с вами говорит автоответчик».

При этом почему-то у девушки были клыки. «Полувампирша» - назвал ее горностай. Причем она там была не одна такая.

Евангелина их еще и переодела для пущего эффекта.

Но тема марионеток не раскрыта, так что более ничего сказать нельзя. Тем более я даже не знаю, куда это отнести – то ли к становлению вампиром, то ли к укусам…

Но зато в этом аниме все-таки есть однозначно подчиненное существо, про которое можно написать. И вот что-что, а его разновидность, если можно так выразиться, буквально повергает в шок. Ну все были, и летучие мыши, и оборотни, и другие вампиры, но чтобы чобит! Нет, такого не припомню. Чобита зовут Каракури Чачамару. Она, конечно, малоэмоциональна, как и любой робот, беззаветно предана своей хозяйке и оснащена огромным количеством девайсов, которые могут быть, а могут не быть… Одним словом, БЖД универсальный.

Не избежали клыков Евангелины и персонажи ремэйка «Negima!?». Здесь же вампирша заявила, что выпила кровь девственницы и теперь ГГ, маг, ей не ровня. А еще один маг позже сказал, что исцелил раны от укусов, и теперь укушенные не станут слугами Евангелины. Из этого можно сделать два вывода: 1. кровь девственниц и впрямь обладает какой-то чудотворной силой (может, она и от СПИДа лечит? Ну а вдруг), 2. укушенный вампиром подчиняется ему ровно до тех пор, пока есть след от зубов.

В «Kyuuketsu Hime Miyu OVA» Ларва помогает хозяйке-вампирше Мию изгонять/убивать Синма (местная нечисть), называя их настоящие имена, чтобы они потеряли силу, а затем уничтожая их.

«Ларва – это Синма, принявший мою кровь и ставший моим слугой», - говорит Мию.

Ларва был послан убить Мию, однако не смог этого сделать. В итоге она его покусала (именно в этот миг осознав себя вампиром, что любопытно), Ларву в наказание лишили лица и голоса (выдали маску, балахон у него был свой), и он стал слугой Мию.

В сериале все было примерно так же. Когда Ларва, западный синма, прибыл в Японию, его встретила Мию, явно недовольная таким туристом. В ходе поединка Ларва ранил Мию, а та в свою очередь его укусила. Так их кровь смешалась,

и с тех пор Мию считает, что они одно целое, а Ларва поклялся служить и сопровождать ее до тех пор, пока ей это будет угодно. Впрочем, Мию не воспринимает Ларву как слугу или телохранителя, страшно переживая, когда его ранят, и бросаясь спасать его очертя голову. Ну и она сама говорит: "Ларва - мой слуга, мой друг, мой..."

И, в отличие от ОВА, он может не только говорить, но и снимать маску.

А еще умеет отращивать свои ногти и пользоваться такой ногтистой рукой как резаком.

Если не хочется пачкать ногти, юзает косу.

Ларва также может вызывать огонь, как Мию, потому как в его жилах течет ее кровь, но он не любит это делать, так как эта способность напоминает ему о его единственном поражении.

Кроме Ларвы, в сериале Мию помогал аццкий кроль-синма по имени Сиина.

Своим жутким глазом он мог видеть то, чего не могли видеть ни люди, ни даже Мию.

У дампира Ди в аниме «Vampire Hunter D» на руке жил паразит, с которым он время от времени беседовал беседы.

Штука эта была не просто для пущей жути, но и для пользы. К примеру, эта рожа на руке засасывает выпущенных в Ди мутантом пауков.

У местных кровососов же здесь несколько иной расклад. На поединки с людьми они посылают мутантов и оборотней, задницу им лижут, соответственно, они же.

Демоны и прочая гадость на свадьбе графа

Фигурировал в аниме еще прихиппованный мальчик, который, судя по всему, был человеком, хотя Ди и назвал его мутантом. Кто их разберет, может, в этом Чернобыле всех людей мутантами зовут.

Единственное, что его отличает от человека, умение искажать пространство.

Во втором фильме о Ди паразит на его руке по-прежнему здравствовал. А еще нюхал землю, выслеживая врагов, и засасывал заклятья.

Выпендриться удалось Демитрию из «Night Warriors: Darkstalkers' Revenge» - у него есть личный упырь-дворецкий.

Не знаю, можно ли назвать этого товарища существом, но Игорь верой и правдой служит графу Дракуле и его дочурке в сериале «Don Dracula».

У вампира Дуо («Legend of Duo») была сова-шпион.

Не существо, но человек - чокнутый доктор – верой и правдой служил своему хозяину-вампиру Цепели в сериале «Kaibutsu Oujo». А вот оборотни в каноне, как ни странно, были вампирам врагами.